Электропроводка домов, построенных более 50 лет назад, рассчитана на нагрузку до 1-1,5 кВт. В современных квартирах устанавливают холодильники, водонагреватели, кондиционеры, электрические плиты, микроволновые печи и т. д. Их суммарная мощность превышает заданные много лет назад показатели.
Также важно понимать, что гарантийный срок эксплуатации электропроводки составляет 20 лет. После этого начинается разрушение изоляции, которое может привести к возгоранию. Кроме того, в СССР чаще всего устанавливали не медную, а более дешевую алюминиевую электропроводку. Она хуже выдерживает долгие токовые нагрузки и окисляется. Именно поэтому необходима замена проводки.
Составление схемы
Перед заменой электропроводки необходимо подготовить схему электрики. На чертеж следует нанести точки монтажа осветительных приборов, розеток и выключателей. Удобно разбить всех потребителей энергии на группы. Как правило, это:
- электрическая плита,
- розетки,
- освещение.
От распределительного щита к каждой из этих групп прокладывают кабель. В случае выхода из строя энергопотребителей одного типа другие продолжают работать. Ванная комната, где при несоблюдении техники безопасности высока вероятность поражения током, должна быть подключена отдельной линией. При этом следует установить устройство защитного отключения.
Нежелательно соединять старые алюминиевые провода с новыми медными. Эти металлы имеют различные химические свойства. В местах соединения происходит процесс окисления, разрушающий контакты. Обычно покупают провода марок ВВГ и ВВГ НГ.
Для выделенных групп потребителей выбирают кабели:
- электрическая плита – 3-жильный сечением 4 мм²;
- розетки – 3-жильный сечением 2,5 мм²;
- освещение – 2-жильный сечением 1,5 мм².
Традиционный способ соединения проводов – скрутка. Также можно использовать пайку и клеммники.
Демонтаж старой проводки
Первый шаг мастера – обесточивание квартиры. Для этого отключают пакетный выключатель. Второй шаг – демонтаж, который начинается от распределительных коробок. Как правило, крышки расположены под потолком. Их открывают, а провод обрезают, изолируют и удаляют.
Монтаж новой проводки
После демонтажа старой проводки можно переходить к прокладке новой. На подготовительном этапе осуществляют штробление стен с помощью дискового инструмента или перфоратора. Это необходимо для монтажа скрытой проводки.
Отверстия для розеток и распаячных коробок пробивают перфоратором с установленной на нем коронкой по бетону. Из-за большого количества пыли мастеру необходимо надеть респиратор для защиты органов дыхания и специальные очки.
Штробы следует делать параллельно или перпендикулярно плоскости пола. В будущем, зная о местонахождении проводки, владельцы квартиры не повредят ее во время ремонта.
Распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливают в подготовленных заранее углублениях соответствующих размеров. Для этого можно использовать перфоратор со специальной коронкой или дрель и зубило. Выключатели устанавливают на высоте от пола в 1 м, розетки – 30 см.
Проверка качества монтажа
После укладки проводки и ее фиксации в каналах стен смонтированную линию проверяют на отсутствие короткого замыкания. Как правило, для этого применяют специальный тестер. Только после проверки линию можно подключать к напряжению.
На следующем этапе проводят испытания розеток и светильников. В качестве инструмента для исследования используют тот же тестер или фазовый индикатор. Если проверка проходит успешно, каналы можно замазывать раствором штукатурки.
Специалисты компании «Строй-Проект» выполняют все разновидности работы по организации электрики. Также клиенты могут заказать проект электроснабжения квартиры.
